Spaniens beste Winzer brechen Regeln, um köstliche Flaschen herzustellen

Spaniens malerische Weinregion Ribera del Duero, einer der landesweit führenden Produzenten erlesener Weine, liegt auf einer Hochebene, die den Fluss Douro umschließt. Das fruchtbare Ackerland erstreckt sich über 71 Meilen durch die Provinzen Soria, Burgos, Segovia und Valladolid in der Autonomía bzw. dem Bundesstaat Castilla y León nördlich von Madrid. Archäologische Beweise deuten darauf hin, dass hier seit 2.600 Jahren Wein hergestellt wird, seit die Römer dieses Land beherrschten, und die Geologie erklärt, warum. Die Weinberge liegen auf einer Höhe von 2.500 bis 3.600 Fuß über dem Meeresspiegel, und diese Höhenlage sorgt für das, was im Weinbau als tageszeitliche Temperaturverschiebung bekannt ist: Heiße, sonnige Sommertage bieten ideale Bedingungen für die Reifung der Trauben, während deutlich kühlere Nächte dafür sorgen, dass sie ihre Frische behalten und Säure.

Die Einheimischen nennen Tempranillo, die hier am häufigsten angebaute Traube, Tinto Fino („feiner Rotwein“) oder Tinta del País („Rot des Landes“), um sie von der gleichen Traube zu unterscheiden, die in anderen Gebieten angebaut wird, und behaupten, sie habe sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt als Reaktion auf das spezifische Umfeld der Region. Und während die Vorschriften es erlauben, dass Tempranillo mit kleinen Mengen Cabernet Sauvignon-, Merlot-, Malbec- und Garnacha Tinta-Trauben verschnitten wird, handelt es sich bei einem Großteil des hier hergestellten Weins um sortenreinen Tempranillo.

Aber wenn die Trauben anpassungsfähig sind, sind es die Gesetze, die steuern, wie sie auf Ihren Esstisch gelangen, nicht. Jede der 69 Weinregionen Spaniens wird von einem eigenen Consejo Regulador (oder Regulierungsbehörde) verwaltet, der lokale Regeln erlässt und nationale Standards durchsetzt. Cosecha-Weine haben die niedrigsten Mindestalterungsanforderungen; Sie haben vielleicht schon einmal gehört, dass sie je nach Region als Joven („jung“), Roble (was „Eiche“ bedeutet und Weine bezeichnet, die nur wenige Monate in Eichenfässern reifen) oder sogar Generico bezeichnet werden.

Mit dem Consejo von Ribera del Duero können Cosechas ohne Fassreifung in Flaschen abgefüllt und verkauft werden. Viele Hersteller entscheiden sich jedoch dafür, die Holzfässer bis zu drei Monate lang zu verwenden. Aufgrund dieser schnellen Trendwende lagen die Preise für Cosechas auf dem US-Markt in der Vergangenheit bei etwa 15 US-Dollar pro Flasche.

Die anderen Stufen – in aufsteigender Reihenfolge nach erforderlicher Reifung und Preis – sind Crianza, das zwei Jahre lang reifen muss, und Reserva, das drei Jahre lang reifen muss. Gran Reserva-Weine, die höchste Weinklasse, müssen fünf Jahre reifen, bevor sie auf den Markt kommen, davon mindestens zwei Jahre in Eichenfässern und die restliche Zeit in Flaschen. Ribera del Duero schreibt außerdem vor, dass alles vom Crianza aufwärts in Eichenfässern mit einem Fassungsvermögen von weniger als 330 Litern gereift werden muss. Daher ist es Winzern, die sich für die Verwendung größerer Fässer wie 500-Liter-Puncheons oder 2.500-Liter-Foudres entscheiden, untersagt, eine andere Bezeichnung als zu verwenden cosecha.

Diese Regeln gelten seit 1982, als Ribera del Duero den Status einer Denominación de Origen (DO) erhielt. Der Schutz sollte sicherstellen, dass dort tatsächlich Wein (oder Käse, Schinken oder andere landwirtschaftliche Produkte) hergestellt wird, der das Etikett einer Region trägt, und gleichzeitig spezifische Vorschriften für die Produktionsmethoden festlegen.

Doch 40 Jahre später machen einige Hersteller deutlich, dass diese Kriterien keine Garantie für optimale Qualität sind. Und insbesondere diejenigen in Ribera del Duero nutzen die bescheidene Cosecha-Bezeichnung als Plattform für Experimente. Zu den Ergebnissen gehören außergewöhnliche, vollmundige Weine, die auf der internationalen Bühne Spitzenpreise erzielen, wo die offiziellen Regeln der spanischen Weinherstellung weniger wichtig sind als der Geschmack und die Komplexität des Inhalts der Flasche. Während viele Weingüter der Region sowohl unkonventionelle Cosechas als auch traditionelle Gran Reservas herstellen, bemerken diejenigen, die in den USA einkaufen, möglicherweise mehr erstere in den Regalen als letztere, da diese neuen Weine im Ausland allmählich Eindruck machen. Dieser Trend ist so neu, dass einige Spanier die länger gereiften Bezeichnungen immer noch als das A und O des önologischen Spektrums betrachten, selbst wenn die Cosechas auf der Speisekarte vergleichbare Preise haben.

Ein typisches Beispiel: Wir aßen kürzlich in einem Restaurant in Südspanien zu Abend, wo wir ein geteiltes Rippensteak mit Knochen namens Chuletón de Buey bestellten und die Besitzerin fragten, welche Jahrgänge aus der Region Ribera del Duero sie zur Hand habe. Wenige Augenblicke später kam sie zurück und legte drei bekannte Etiketten auf den Tisch. Ohne zu zögern wählten wir die Flasche in der Mitte und sagten: „Diese.“

Mit einem schockierten Gesichtsausdruck hob die Besitzerin eine andere Option hervor und sagte: „Nein, ich denke, dieses passt besser zu Ihrem Steak – es ist ein Gran Reserva.“ Als wir antworteten, dass die Flasche, die wir ausgewählt hatten, eine kunstvolle Mischung aus Tempranillo, Cabernet Sauvignon und Merlot namens Bodegas Balbás Alitus, ausreichen würde, stießen wir auf mehr Widerstand. „Aber das ist eine Cosecha“, protestierte sie. „Es ist frisch und fruchtig und wird von der Fettigkeit des gegrillten Rindfleischs übertönt.“

Wir blieben standhaft – schließlich handelte es sich um eine Cosecha neuen Stils, die das Risiko wert war – und waren erleichtert, als sie widerwillig einen Korkenzieher aus ihrer Schürzentasche zog, die Flasche öffnete und „Wie Sie wünschen“ murmelte, was ein … ist sehr spanische Art, in einem Streit gleichzeitig Sieg und Niederlage anzuerkennen.

Unsere spanischen Freunde haben vorgeschlagen, dass, wenn es eine Möglichkeit gibt, eine Regel zu ändern, ein Spanier der Erste sein wird, der herausfindet, wie. Dieser rebellische Zug durchdringt jeden Bereich des Lebens: Spanien hat eine der weltweit größten Bevölkerungsgruppen katholischer Bürger, war aber auch eines der ersten Länder, das 2005 die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte – und seine Scheidungsrate gehört zu den höchsten überhaupt Planet. Wir kennen hier sogar Veganer, die zu Stierkämpfen gehen.

Als wir also an einem Esstisch voller Winzer aus der Ribera del Duero fragten, warum sie das Regelwerk missachten, waren wir von ihrer leidenschaftlichen Reaktion nicht überrascht. Xavier Ausàs, Besitzer und Winzer von Ausàs Bodegas y Viñedos, antwortete eindringlich: „Weil die Regeln für Straftäter gelten.“ Ich brauche nicht, dass mir die Regierung sagt, wie man Wein herstellt.“

Er unterstrich diese Aussage, indem er mit der rechten Faust auf den Tisch schlug, wodurch in der Nähe befindliches Besteck hochsprang und Gläser leicht wackelten.

Nach dem Essen wurde er noch deutlicher und ersetzte das Wort „Straftäter“ durch „Kriminelle“. Obwohl die vom örtlichen Consejo festgelegten Regeln „Betrüger“ möglicherweise davon abhalten, minderwertige Weine an ahnungslose Verbraucher zu verkaufen, hindern strenge Alterungsvorschriften seiner Meinung nach auch echte Winzer daran, mit ihrem eigenen Instinkt und Urteilsvermögen erstklassige Jahrgänge hervorzubringen.

Mit 55 ist Ausàs kein Emporkömmling; Er war 25 Jahre lang technischer Direktor bei Vega Sicilia, Spaniens führendem Weingut, bevor er 2016 sein eigenes Projekt startete. Seitdem hat er jedes Jahr rund 35.000 Flaschen Ausàs Interpretación aus einer 7,4 Hektar großen Parzelle mit Tempranillo-Trauben in Nava de Roa hergestellt , ergänzt mit kleinen Mengen Obst, die er von anderen Erzeugern gekauft hat, um ihm nach Bedarf Struktur und andere Eigenschaften zu verleihen. Anstatt wie erwartet als Reserva oder Gran Reserva eingestuft zu werden, steht auf dem kleinen Etikett auf der Rückseite „Cosecha“.

„[Eines] der drei Elemente, von denen wir glauben, dass sie Teil der Reinheit sind, die jeder Wein der Marke Ausàs Interpretación haben sollte, ist eine begrenzte Zeit im Fass, damit die Weine nicht zu sirupartig (likörartig) werden, um haltbar zu sein die Aromen von frischem Obst“, erklärt er später per E-Mail. Außerdem beschränkt er die Verwendung neuer Fässer, sodass die Weine nur einen Hauch von Eichenholz bekommen, und verwendet 500-Liter-Fässer, weil diese die Aromen der Trauben besser schützen.

Obwohl der Jahrgang 2020 nur 14 Monate reifte, erzielt Ausàs Interpretación in den USA einen Preis von etwa 75 US-Dollar pro Flasche. Andere gut gemachte Cosechas aus Ribero del Duero können zwischen 100 und 200 US-Dollar kosten, wobei eine Handvoll mehr als 500 US-Dollar kosten. Die Verwendung der Bezeichnung Cosecha mit niedrigem Status anstelle von Reserva oder Gran Reserva ermöglicht Winzern die Flexibilität, die nach Meinung vieler für ein dynamisches Produkt erforderlich ist. In der gesamten Region suchen Winzer nach der Freiheit, ihre Weine entsprechend den Wetterbedingungen, dem besonderen Terroir einer Traube und ihren persönlichen Vorlieben reifen zu lassen.

„Wir wollen den Wein so lange reifen lassen, wie wir wollen“, sagt Marcos Yllera, dessen Familie Miteigentümer des Weinguts Bodega Vivaltus etwas außerhalb der Stadt Peñafiel ist. „Wenn wir gezwungen sind, ihn länger zu reifen, nur um den Namen Crianza oder Reserva auf dem Etikett zu haben, gefährden wir das Profil des Weins, den wir herstellen möchten.“

Zwischen zwei mittelalterlichen Burgen gelegen, ist die völlig moderne Bodega Vivaltus eine relativ neue Ergänzung der Landschaft: Die Trauben für ihren ersten Jahrgang wurden im Jahr 2016 geerntet. Vivaltus, der gleichnamige Wein, wird in den USA für etwa 100 bis 120 US-Dollar pro Flasche verkauft und ist es auch hergestellt mit dem beratenden Winzer Jean-Claude Berrouet, der von 1964 bis 2008 im renommierten Petrus in Bordeaux arbeitete.

Eine der Innovationen, die Berrouet bei Vivaltus einführte, besteht darin, Teile des Weins in Eichenfässern, Edelstahltanks bzw. Terrakotta- und Tonamphoren zu reifen, bevor sie miteinander vermischt werden. Yllera weist darauf hin, dass die Verwendung von Amphoren oder Stahltanks nur für Cosechas erlaubt ist. Aber Berrouets Methode ist eine Reaktion auf höhere Temperaturen, die durch den Klimawandel verursacht werden, und Yllera begrüßte sie als eine Möglichkeit, „Alternativen zu finden, die die Eichenreifung ergänzen, um im Endergebnis Frische und Eleganz zu bewahren“.

Bei anderen Winzern liegt der Fokus weniger auf der Methodik als vielmehr auf dem Geschichtenerzählen. Zu der breiten Angebotspalette von Bodegas Emilio Moro gehört Emilio Moro Clon de la Familia, den Sie in den USA für zwischen 500 und 600 US-Dollar pro Flasche erhalten. (Die Familie baute und verkaufte über 100 Jahre lang Trauben, bevor sie 1989 mit dem Verkauf ihres eigenen Weins begann.) Der Wein besteht zu 100 Prozent aus Tempranillo und reift 18 Monate in 500-Liter-Fässern aus französischer Eiche. Er wird nur in Ausnahmejahren produziert – Aufgrund der relativ kurzen Reifungszeit trägt es jedoch die Bezeichnung Cosecha.

„Das bedeutet nicht, dass der Wein nicht gereift ist; es bedeutet lediglich, dass es nicht gemäß den spezifischen Anforderungen [der Regierung] gealtert wird“, sagt Nacho Andrés, Direktor für Geschäftsentwicklung des Weinguts. „Da diese Kriterien keine Früchte von besserer Qualität erfordern, halten wir sie nicht unbedingt für besser, sondern eher für Eichenholz.“

Vicente Pliego, Miteigentümer der Bodegas Pinea del Duero, stellt einen Wein namens Pinea aus Trauben her, die auf über 50 Jahre alten Rebstöcken in einem einsamen, hochgelegenen Weinberg, La Encina, angebaut werden. Die Herstellung eines Weins aus einem einzigen Weinberg birgt Risiken, insbesondere da die klimatischen Bedingungen weniger vorhersehbar werden. Pliego kaufte La Encina im Jahr 2017, um den Zugang zu seinen Früchten aufrechtzuerhalten. Obwohl Pinea in der Regel so lange reift, dass die Weine einiger Jahre alt genug sind, um als Crianzas oder Reservas zu gelten, zieht Pliego es vor, seinen Wein ausschließlich über „den Wert des Jahrgangs und nicht über die Reifung selbst“ zu definieren.

Auch die Familie García, die 1980 die Bodegas Mauro gründete, engagiert sich für den Weinbau in kleinen Parzellen. Der Gármon-Wein wird ausschließlich aus Tempranillo-Trauben einer Auswahl 40 bis 80 Jahre alter Reben hergestellt, die auf kleinen Parzellen im östlichen Teil der Ribera del Duero angebaut werden. Der 20 Monate lang in Eichenfässern gereifte Gármon 2019 hätte als Reserva auf den Markt kommen können, aber Paula Lopez de Partearroyo, Leiterin Marketing und Kommunikation bei Bodegas Gármon Continental, sagt gegenüber Robb Report: „Wir sind mehr daran interessiert, Weinbau und Weinherstellung zu erklären. “ und fügte hinzu, dass Gármon ein Produkt des „Engagements der Familie García für den uralten, kleinbäuerlichen Weinbau auf der Grundlage winziger Tempranillo-Weinberge“ sei. Die Garcías würden, wie viele ihrer Nachbarn, lieber eine Cosecha produzieren und verkaufen, die ein solch seltenes Terroir genau zum Ausdruck bringt – sich aber einer einfachen Kategorisierung entzieht – als eine Reserva, in der der Geschmack von Eichenholz dominiert.

Pago de Carraovejas wurde 1987 gegründet und stellt im Rahmen seines Grandes Añadas-Projekts eine 250-Dollar-Flasche namens Cuesta de las Liebres her, die, wie der Name des Projekts vermuten lässt, nur in den besten Jahrgängen hergestellt wird. (Grandes añadas ist Spanisch für „große Jahrgänge“.) Dieser Einzelwein, das einzige 100-prozentige Tempranillo-Produkt des Weinguts, stammt von einer nach Südwesten ausgerichteten Parzelle, deren Name „Hang der Hasen“ bedeutet und die bis spät in den Tag hinein Sonnenlicht erhält .

„Aus unserer Sicht spiegelt die Qualifizierung von Weinen durch Reifezeiten viele der wahren Merkmale, die einen Weinberg, ein Weingut oder eine Appellation ausmachen, nicht vollständig wider“, sagt Pedro Ruiz, Projektmanager und technischer Leiter des Weinguts.

Er verweist auf die sandigen Lehm- und Kalksteinböden des Weinbergs und fügt hinzu: „Der Hauptunterschied unseres Terroirs besteht darin, dass die Kombination all dieser Eigenschaften uns in den besten Jahren Trauben von außergewöhnlicher Qualität beschert.“

Ähnlich wie Eltern, die sich nach und nach damit abgefunden haben, dass ihre Kinder bestimmte seit langem bestehende Grenzen neu ordnen, scheint das Consejo von Ribera del Duero es akzeptiert zu haben, dass seine Mitglieder im Takt ihrer eigenen Trommeln marschieren, indem es sich an den vagen Wortlaut seiner ursprünglichen DO-Bezeichnung von 1982 anlehnt. Die Definition bezieht sich auf Cosechas als „Weine, die nicht den traditionellen Kriterien entsprechen, aber häufig die Klassifizierungsanforderungen übertreffen“ – und die offizielle Aussage ist, dass diese Flexibilität schon immer die Absicht gewesen sei. Per E-Mail wiederholt Miguel Sanz Cabrejas, Generaldirektor der DO, die Meinung, die wir von fast allen gehört haben, mit denen wir gesprochen haben, und schreibt: „Um den Weingütern in Ribera del Duero mehr Optionen und mehr Freiheit zu geben, haben wir das umfassendere Konzept von entwickelt cosecha.“

Dennoch glauben einige, dass Sanz Cabrejas und Co. die Unschärfe der ursprünglichen Regeln als Deckmantel nutzen, um die Folgen der lokalen Revolte zu minimieren. „Ich glaube nicht, dass sie damals wussten, dass so etwas passieren würde“, sagt ein Insider der spanischen Weinbranche, der nicht namentlich genannt werden möchte. „Ich glaube, von den Weingütern wurde erwartet, dass sie sich an die konventionellen Klassifizierungen des spanischen Landwirtschaftsministeriums halten, um Weine unterschiedlicher Qualität zu kennzeichnen.“

In dieser Phase des Spiels ist das ursprüngliche Ziel des Reglements von Ribera del Duero nebensächlich. Früher war es möglich, das Profil eines Weins aus der Region ausschließlich anhand seines Reifegrades zu bestimmen. Aber da mittlerweile so viele Winzer außerhalb des traditionellen Rahmens der Reifungsanforderungen arbeiten, ist der beste Weg, sich mit den experimentellen neuen Jahrgängen vertraut zu machen, eigentlich ganz einfach: Öffnen Sie eine oder zwei Flaschen und probieren Sie das fertige Produkt selbst.